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Vienciana (Laos), a capital tranqüila

Vientiane é uma cidade calma, calma, parece que o tempo nesta capital parado e que o ritmo de seus habitantes se tivesse mais lento do que antes, talvez por o sufocante calor que faz aqui, ou talvez pela enorme religiosidade que professa este povo lao e que o faz levar a vida a partir de outro ponto de vista. “A cidade do sândalo”, a mais moderna do Laos, está estrategicamente localizada em um meandro do Mekong, mas não é uma cidade muito grande, eu acho que em dois dias dá para conhecer seus templos e pressionar o ritmo da cidade, pelo que aconselho para alojar-se em alguma das pensões ou hotéis perto do rio, que é onde há mais ambiente, lojas, restaurantes, agências de viagens e o animado mercado noturno que montam diariamente no calçadão junto ao rio Mekong.
Saindo de Luang Prabang. Com toda a dor do meu coração nos tivemos que ir de Luang Prabang, cidade mágica em que nós passamos uns dias inesquecíveis e nos colocamos rumo ao sul, porque queremos passar alguns dias em Vientiane, o seu tranquila e sossegada capital. Nós baralho ir antes a Vang Vieng, outra das cidades mais visitadas do Laos e com mais possibilidades de turismo activo em seus arredores, mas notamos que muitos turistas de mochila às costas com vontade de festa vão para lá para fazer o “tubing”, uma prática que consiste em subir em um carro alegórico e descer um rio repleto de bares na orla, para beber cerveja e uísque até o corpo aguentar. Demais para nós assim que preferimos ir mais ao sul, em Vientiane, a capital. Está localizada aproximadamente no centro do país e decidimos chegar até ela em um ônibus noturno que sai diariamente de Luang Prabang, já que viajar de noite ahorraramos tempo e nessa viagem não andamos precisamente sobrados de dias. Cerca de 190.000 kips laos ( 18 euros) é o que nos custa o nosso VIP sleeping Bus, que inclui transporte até à estação de autocarros, jantar piquenique e, claro, o nosso magnífico poltrona horizontal.
Imaginava que a viagem seria um pouco desconfortável, mas não pensei que tanto já que as travagens bruscas, curvas contínuas, um ar condicionado para pinguins e uma horrível música de karaokê a todo volume fazem com que as 10 horas que durou o trajeto tenham sido quase uma tortura, um duermevela contínuo que nos destruiu por completo. Às 7 da manhã, chegamos à estação rodoviária de Vientiane, afastada do centro, como costuma ser habitual, para que os turistas tenhamos que gastar dinheiro em um tuk tuk até o centro da cidade. Toca negociar e nos unimos a um par de mochileras para que o preço da viagem seja menor ( há sempre que tentar baratear os custos, quando viajamos) e, mesmo assim, ao chegar nos querem cobrar mais do que o acordado. “Que nada amigo, lá você ficar”, e nós vamos procurar alojamento na cidade. Nesta parte do mundo há vezes que temos que ser brusco e decidido para que não se tome o cabelo continuamente. Depois de ver várias tentativas trouxa ao ombro, nos decidimos por Mixai Paradise, uma pensão muito bem situada com pequenos quartos com ar-condicionado, wifi grátis a certas horas e de um pequeno-almoço americano ( ovos, torradas e bacon). Cerca de 12 euros o quarto duplo. E não nos arrependemos, já que o atendimento foi bom mas o melhor sem dúvida é a sua localização central.
Dados práticos
– 230.000 habitantes da cidade, cerca de 700.000 em toda a área metropolitana.
– Em 1899, tornou-se a capital do protetorado francês.
– A fronteira com a Tailândia, a marca, a Ponte da amizade entre o laos e a Tailândia, a 19 quilômetros ao sudeste da cidade.
– Vientiane é o centro da economia do Laos e o investimento estrangeiro está em crescimento.
– As instalações médicas são precárias por isso que diante de algum evento grave, é melhor cruzar a fronteira da Tailândia.

O Que ver em Vientiane em dois dias
Apesar de que estamos cansados de a dura noite nós vamos percorrer a cidade sem perder tempo e começamos a ver pequenos templos entremeadas com as tranquilas ruas, edifícios de diferentes estilos e influências, e como não, muitas motos e tuk tuks por todas as partes, algo normal nas grandes cidades asiáticas. Mas, no entanto, aqui não noto o objetivo de outras cidades asiáticas, respira-se tranquilidade e a cidade reflete uma imagem de eternidade que a torna cativante. Eu gosto de mim. Decidimos caminhar em direção norte, fazendo um circuito sugerido pela minha orientação por escrito para onde estão alguns dos monumentos mais importantes da cidade. De caminho paramos em um grande mercado, um dos meus vícios quando viajo. Os mercados parecem lugares imprescindíveis para saber como vive um povo e entender um pouco mais de sua cultura. Este Talat Sao é o maior mercado de Vientiane e é lotado de barracas de artesanato, tecidos, jóias, relógios, roupas ou objetos eletrônicos. E ao sair o calor é tão sufocante que tomamos um refrigerante de laranja em um posto de rua, e sobre isso vos peço com gelo, algo arriscado, por minha parte, já que tem que estar muito seguro a procedência da água com que são feito de gelo, e mais de um problema de estômago pode causar. Desta vez eu tive a sorte e o refrigerante com gelo sentou-me de admiração e me deu forças para continuar caminhando em direção a um dos monumentos mais importantes da cidade.
Patuxai. Caminhando para o norte nos encontramos com Patuxai, o monumento mais destacado, que lembra o arco do triunfo parisiense e que é o orgulho dos cidadãos desta cidade. A ele vêm centenas de turistas nacionais e de países vizinhos para tirar uma foto e se você não tiver câmera, uma dezena de fotógrafos se fazem e se imprimem em um momento. Construído em 1960, composto de 4 arcos e é feito com cimento americano que inicialmente foi destinado para a construção do novo aeroporto. Está deliciosamente decorado com motivos laos e é possível subir para apreciar a vista, mas nós decidimos vê-lo no chão e seguir caminho até o templo mais importante do Laos. Pelo caminho vemos o “Gong da paz mundial”, um objeto com todas as bandeiras do mundo, que eu espero que toquem vezes para que a espiritualidade e paz de Laos é transferido para alguns países do mundo, que é muito agressivo…
Pha That Luang significa” a stupa sagrada mais bonita do mundo” e é o templo ou monumento mais importante e venerada da cidade, e, claro, do Laos, símbolo da religião budista, que consiste em uma enorme stupa cuja agulha principal sobressai dominando o céu da cidade. Conta a lenda que aqui foram enterrados no século III a.c um pedaço do osso esterno de Buda, e, séculos mais tarde, foi construído no mesmo lugar do atual templo. Passear por ele, ver diferentes níveis, admirar seus cantos cheios de budas e oferendas ou sua aparente agulha é um exercício espiritual que vos recomendamos. Além disso, nos arredores, há uma incontável quantidade de estátuas de budas que merecem admirar com calma, como o grande buda reclinado, que me lembrou o famoso Wat Po de Banguecoque, multiplicidade de formas, esculturas e cantos decorados com figuras religiosas e oferendas de que ignoro o seu significado, mas que me transmitiram uma enorme paz interior.

Um pouco de gastronomia de laos. Depois de tanta visita e caminhada, paramos para comer, porque o estômago reclama muito e nos sentamos em um pequeno restaurante de comida local próximo ao rio chamado Blue Diamond. Olvidaros aqui para comer em um McDonals, Burguer king, Pizza hut ou grandes multinacionais, porque em todo o Laos não vi nenhum, coisa que eu adoro, por sinal. Testamos uma extra picante e salada de mamão, fresco e riquisima mas com a que sudamos de tão bonito. Um bom arroz com legumes e uma deliciosa sopa de frango, tudo a um preço muito bom e com melhor tratamento. O melhor do Laos é que a comida é muito barata, quase igual que sua cerveja, a imensa Beer Lao. Pela cidade há uma abundância de restaurantes de comida local e de preço muito acessível, alguns bons restaurantes de cozinha francesa, além de barracas onde comer se pode sair por menos de um euro, embora as condições de higiene são um enigma. Vós mesmos, mas por menos de 5 euros você pode comer muito bem em qualquer local com certas garantias, cerveja Lao incluída. Uma das noites comemos pizza, que me soube a glória, o Restaurante via. Depois de descansar um pouco de tanta visita, tocava pressionar o ambiente noturno desfrutando do animado mercado nocturno junto ao rio mekong: artesanato, barracas de comida, t-shirts, bolsas, jóias….. de tudo um pouco e a bom preço, como em todo o Laos. Por certo, o jantar, nesse dia, frango na brasa, já que, por todas as ruas há postos com coxas e asas de frango com uma pinta excelente e não tem mais remédio que experimentá-lo, embora os frangos laos têm mais fibra do que os nossos, e a sua carne custe um pouco masticarla….
De budas e templos
Vientiane, apesar de que é uma cidade que está a crescer e a ser a cidade mais moderna do Laos, também é espiritual, e guarda belos recantos e uma infinidade de templos e de seguros, entre o emaranhado de ruas, alguns deles de livre entrada e que também fazem a vez de museus. Como Wat Mixai que temos diante do nosso hostel e onde cada amanhecer os monges saem em uma viagem para a cidade em busca de oferendas e de alimentos. Ou o antigo e quase esquecido That Dam, uma stupa localizada em uma rotatória no meio da cidade e que em outra época estava recoberta de lâminas de ouro. Hoje só vemos pedra desgastada. O Wat Se Saket, do século XIX, é um dos mais visitados da cidade e também faz as vezes de Museu Nacional. O Wat Se Muang é outro dos principais edifícios religiosos da cidade, onde dizem que repousa o espírito da cidade ou Haw Pha Kaeo, templo construído originalmente para salvar o famoso buda de esmeralda, que agora descansa em Bangkok e agora tem as funções de museu e é um excelente exemplo para admirar a arquitetura e a escult…

Vientiane é uma cidade calma, calma, parece que o tempo nesta capital parado e que o ritmo de seus habitantes se tivesse mais lento do que antes, talvez por o sufocante calor que faz aqui, ou talvez pela enorme religiosidade que professa este povo lao e que o faz levar a vida a partir de outro ponto de vista. "A cidade do sândalo", a mais moderna do Laos, está estrategicamente localizada em um meandro do Mekong, mas não é uma cidade muito grande, eu acho que em dois dias dá para conhecer seus templos e pressionar o ritmo da cidade, pelo que aconselho para alojar-se em alguma das pensões ou hotéis perto do rio, que é onde há mais ambiente, lojas, restaurantes, agências de viagens e o animado mercado noturno que montam diariamente no calçadão junto ao rio Mekong. 
Saindo de Luang Prabang. Com toda a dor do meu coração nos tivemos que ir de Luang Prabang, cidade mágica em que nós passamos uns dias inesquecíveis e nos colocamos rumo ao sul, porque queremos passar alguns dias em Vientiane, o seu tranquila e sossegada capital. Nós baralho ir antes a Vang Vieng, outra das cidades mais visitadas do Laos e com mais possibilidades de turismo activo em seus arredores, mas notamos que muitos turistas de mochila às costas com vontade de festa vão para lá para fazer o "tubing", uma prática que consiste em subir em um carro alegórico e descer um rio repleto de bares na orla, para beber cerveja e uísque até o corpo aguentar. Demais para nós assim que preferimos ir mais ao sul, em Vientiane, a capital. Está localizada aproximadamente no centro do país e decidimos chegar até ela em um ônibus noturno que sai diariamente de Luang Prabang, já que viajar de noite ahorraramos tempo e nessa viagem não andamos precisamente sobrados de dias. Cerca de 190.000 kips laos ( 18 euros) é o que nos custa o nosso VIP sleeping Bus, que inclui transporte até à estação de autocarros, jantar piquenique e, claro, o nosso magnífico poltrona horizontal. 
Imaginava que a viagem seria um pouco desconfortável, mas não pensei que tanto já que as travagens bruscas, curvas contínuas, um ar condicionado para pinguins e uma horrível música de karaokê a todo volume fazem com que as 10 horas que durou o trajeto tenham sido quase uma tortura, um duermevela contínuo que nos destruiu por completo. Às 7 da manhã, chegamos à estação rodoviária de Vientiane, afastada do centro, como costuma ser habitual, para que os turistas tenhamos que gastar dinheiro em um tuk tuk até o centro da cidade. Toca negociar e nos unimos a um par de mochileras para que o preço da viagem seja menor ( há sempre que tentar baratear os custos, quando viajamos) e, mesmo assim, ao chegar nos querem cobrar mais do que o acordado. "Que nada amigo, lá você ficar", e nós vamos procurar alojamento na cidade. Nesta parte do mundo há vezes que temos que ser brusco e decidido para que não se tome o cabelo continuamente. Depois de ver várias tentativas trouxa ao ombro, nos decidimos por Mixai Paradise, uma pensão muito bem situada com pequenos quartos com ar-condicionado, wifi grátis a certas horas e de um pequeno-almoço americano ( ovos, torradas e bacon). Cerca de 12 euros o quarto duplo. E não nos arrependemos, já que o atendimento foi bom mas o melhor sem dúvida é a sua localização central. 
Dados práticos 
– 230.000 habitantes da cidade, cerca de 700.000 em toda a área metropolitana. 
– Em 1899, tornou-se a capital do protetorado francês. 
– A fronteira com a Tailândia, a marca, a Ponte da amizade entre o laos e a Tailândia, a 19 quilômetros ao sudeste da cidade. 
– Vientiane é o centro da economia do Laos e o investimento estrangeiro está em crescimento. 
– As instalações médicas são precárias por isso que diante de algum evento grave, é melhor cruzar a fronteira da Tailândia. 

O Que ver em Vientiane em dois dias 
Apesar de que estamos cansados de a dura noite nós vamos percorrer a cidade sem perder tempo e começamos a ver pequenos templos entremeadas com as tranquilas ruas, edifícios de diferentes estilos e influências, e como não, muitas motos e tuk tuks por todas as partes, algo normal nas grandes cidades asiáticas. Mas, no entanto, aqui não noto o objetivo de outras cidades asiáticas, respira-se tranquilidade e a cidade reflete uma imagem de eternidade que a torna cativante. Eu gosto de mim. Decidimos caminhar em direção norte, fazendo um circuito sugerido pela minha orientação por escrito para onde estão alguns dos monumentos mais importantes da cidade. De caminho paramos em um grande mercado, um dos meus vícios quando viajo. Os mercados parecem lugares imprescindíveis para saber como vive um povo e entender um pouco mais de sua cultura. Este Talat Sao é o maior mercado de Vientiane e é lotado de barracas de artesanato, tecidos, jóias, relógios, roupas ou objetos eletrônicos. E ao sair o calor é tão sufocante que tomamos um refrigerante de laranja em um posto de rua, e sobre isso vos peço com gelo, algo arriscado, por minha parte, já que tem que estar muito seguro a procedência da água com que são feito de gelo, e mais de um problema de estômago pode causar. Desta vez eu tive a sorte e o refrigerante com gelo sentou-me de admiração e me deu forças para continuar caminhando em direção a um dos monumentos mais importantes da cidade. 
Patuxai. Caminhando para o norte nos encontramos com Patuxai, o monumento mais destacado, que lembra o arco do triunfo parisiense e que é o orgulho dos cidadãos desta cidade. A ele vêm centenas de turistas nacionais e de países vizinhos para tirar uma foto e se você não tiver câmera, uma dezena de fotógrafos se fazem e se imprimem em um momento. Construído em 1960, composto de 4 arcos e é feito com cimento americano que inicialmente foi destinado para a construção do novo aeroporto. Está deliciosamente decorado com motivos laos e é possível subir para apreciar a vista, mas nós decidimos vê-lo no chão e seguir caminho até o templo mais importante do Laos. Pelo caminho vemos o "Gong da paz mundial", um objeto com todas as bandeiras do mundo, que eu espero que toquem vezes para que a espiritualidade e paz de Laos é transferido para alguns países do mundo, que é muito agressivo... 
Pha That Luang significa" a stupa sagrada mais bonita do mundo" e é o templo ou monumento mais importante e venerada da cidade, e, claro, do Laos, símbolo da religião budista, que consiste em uma enorme stupa cuja agulha principal sobressai dominando o céu da cidade. Conta a lenda que aqui foram enterrados no século III a.c um pedaço do osso esterno de Buda, e, séculos mais tarde, foi construído no mesmo lugar do atual templo. Passear por ele, ver diferentes níveis, admirar seus cantos cheios de budas e oferendas ou sua aparente agulha é um exercício espiritual que vos recomendamos. Além disso, nos arredores, há uma incontável quantidade de estátuas de budas que merecem admirar com calma, como o grande buda reclinado, que me lembrou o famoso Wat Po de Banguecoque, multiplicidade de formas, esculturas e cantos decorados com figuras religiosas e oferendas de que ignoro o seu significado, mas que me transmitiram uma enorme paz interior. 

Um pouco de gastronomia de laos. Depois de tanta visita e caminhada, paramos para comer, porque o estômago reclama muito e nos sentamos em um pequeno restaurante de comida local próximo ao rio chamado Blue Diamond. Olvidaros aqui para comer em um McDonals, Burguer king, Pizza hut ou grandes multinacionais, porque em todo o Laos não vi nenhum, coisa que eu adoro, por sinal. Testamos uma extra picante e salada de mamão, fresco e riquisima mas com a que sudamos de tão bonito. Um bom arroz com legumes e uma deliciosa sopa de frango, tudo a um preço muito bom e com melhor tratamento. O melhor do Laos é que a comida é muito barata, quase igual que sua cerveja, a imensa Beer Lao. Pela cidade há uma abundância de restaurantes de comida local e de preço muito acessível, alguns bons restaurantes de cozinha francesa, além de barracas onde comer se pode sair por menos de um euro, embora as condições de higiene são um enigma. Vós mesmos, mas por menos de 5 euros você pode comer muito bem em qualquer local com certas garantias, cerveja Lao incluída. Uma das noites comemos pizza, que me soube a glória, o Restaurante via. Depois de descansar um pouco de tanta visita, tocava pressionar o ambiente noturno desfrutando do animado mercado nocturno junto ao rio mekong: artesanato, barracas de comida, t-shirts, bolsas, jóias..... de tudo um pouco e a bom preço, como em todo o Laos. Por certo, o jantar, nesse dia, frango na brasa, já que, por todas as ruas há postos com coxas e asas de frango com uma pinta excelente e não tem mais remédio que experimentá-lo, embora os frangos laos têm mais fibra do que os nossos, e a sua carne custe um pouco masticarla.... 
De budas e templos 
Vientiane, apesar de que é uma cidade que está a crescer e a ser a cidade mais moderna do Laos, também é espiritual, e guarda belos recantos e uma infinidade de templos e de seguros, entre o emaranhado de ruas, alguns deles de livre entrada e que também fazem a vez de museus. Como Wat Mixai que temos diante do nosso hostel e onde cada amanhecer os monges saem em uma viagem para a cidade em busca de oferendas e de alimentos. Ou o antigo e quase esquecido That Dam, uma stupa localizada em uma rotatória no meio da cidade e que em outra época estava recoberta de lâminas de ouro. Hoje só vemos pedra desgastada. O Wat Se Saket, do século XIX, é um dos mais visitados da cidade e também faz as vezes de Museu Nacional. O Wat Se Muang é outro dos principais edifícios religiosos da cidade, onde dizem que repousa o espírito da cidade ou Haw Pha Kaeo, templo construído originalmente para salvar o famoso buda de esmeralda, que agora descansa em Bangkok e agora tem as funções de museu e é um excelente exemplo para admirar a arquitetura e a escult...

Comer em Roma como deus ordena: gastronomia romana e restaurantes

Nossa passagem pela eterna Roma deixou-nos, não só visitas e momentos inesquecíveis, mas também um sabor mais que positivo pela sua gastronomia e seu bom comer, um prazer que não há que se perder por nada do mundo se a sua visita à capital italiana. A famosa gastronomia romana, apoiada em produtos naturais e algumas receitas com muitas tradição, dão como resultado uma das cidades do mundo onde melhor podemos encher nossos estômagos. Em Roma, os amantes da boa mesa e da cozinha italiana não ficarão desapontados, mas é bom saber alguns aspectos de sua gastronomia, por isso vamos dar uma olhada de onde comer em Roma, os seus pratos típicos e claro, agora contamos nossa experiência em restaurantes de Roma que visitamos. Se algo eu tenho claro é que nesta cidade não se passa fome. Vocês estão prontos? Só espero que você tenha comido antes de ler esta deliciosa entrada.
Breve resumo da Gastronomia romana
Em Roma sabem o que é comer bem, desde tempos imemoriais (não há necessidade de lembrar os banquetes gourmet complementados que se colavam no antigo império romano) e, com o passar dos anos, têm sabido manter e melhorar essa tradição tão agradável, daí que quando se chega a um restaurante em Roma, é bom que tenha umas noções básicas sobre a gastronomia Italiana em geral e Romana, em particular, e para não perder muito tempo na frente da carta ou não dar errado ao pedir. Mas sei que resumir em poucos parágrafos da gastronomia romana é um exercício quase impossível, vou sintetizar os pratos mais significativos e populares da cidade. A gastronomia romana em suas origens, era um tipo de culinária popular, elaborada com ingredientes pobres mas sempre fazendo alarde de muita imaginação. Se, além disso, unimos que tem influências de outras cozinhas, como a Hebraica ( as receitas com cordeiro são muito comuns), dão como resultado uma cozinha cheia de sabores e aromas intensos, com contrastes que tentam surpreender o paladar.
O antitpasti ( entradas) é quase obrigatória em uma comida italiana e ideal para começar abrindo a boca. Destacam-se a bruschetta ( fatias de pão torrados grelhado com alho, tomate e manjericão), a Fiori di zucca ( flores de abóbora panadas e fritas), a mozarella de búfala, a salada caprese, croquetes de batata ou os enchidos variados, cortados em fatias….O primeiro prato, geralmente, sopa, macarrão, arroz ou nhoque ( bolinhas de farinha de trigo e batata). As massas, que podem ser curtos, longos ou recheadas, podem ser combinados com qualquer tipo de molho e são um dos pratos mais consumidos por locais e visitantes. Entre as receitas mais famosas de roma, que vos aconselhamos a experimentar são os bucatinni all amatriciana ( tomate, queijo pecorino e bacon), spaghetti à carbonara ( bacon, ovo, queijo pecorino e pimenta), penne allarrabbiata ( molho de tomate picante) ou os romanos muito spaghetti cacio e pepe ( com queijo e pimenta). Há muitas molhos mais ( ao pesto alla putanesca, alle vongole ( mariscos)…. mas não acabaríamos hoje. Os arrozes ( risoto) também são excelentes e em toda a Itália têm fama de prepará-lo muito bem (à milanesa, com frutos do mar, espinafre, cogumelos…..). O segundo prato é ser carne ou peixe com o correspondente acompanhamento chamada contorno ( batatas ou legumes), e entre as sobremesas não pode deixar de provar os famosos gelados, o tiramisu ou o tartufo branco. Como vedes, o italiano come muito e muito bem que tudo o que visitar Roma seguro voltar com uma grande experiência culinária. Quanto aos vinhos, existem excelentes, sejam tintos, brancos ou rosados. E de cervejas também não andam nada mal e deu boa conta de algumas Peroni, Nastro Azzurro ou Moretti.
Tipos de estabelecimentos
Roma é uma cidade de ampla oferta gastronômica que oferece muitos locais bons para comer mas não em todos oferecem o mesmo e convém distinguir suas especialidades, categoria e preço oferecidos. Vamos contar de forma resumida quais são estes tipos de estabelecimentos e que oferecem em suas cartas para que você tenha certeza de onde vos metéis:
– Restaurante: é a categoria mais alta de todas, que oferece cozinha tradicional e onde se pode apreciar a comida de forma mais pausada.
– Trattoria ( restaurante caseiro): Originalmente são restaurantes familiares que oferecem comida caseira ( não há nada como uma mamãe na cozinha mesmo que em Roma só vi cozinheiros de Bangladesh..). Os trabalhadores costumam ser os membros da família e o ambiente é familiar e muito próximo.
– Osteria: Antigamente eram lugares onde se servia vinho de lá que se traduza como” taberna”. Mas também serve comida caseira, embora, às vezes, por trás desses locais se encontram restaurantes de alto nível.
– Pizzaria: Embora a maioria dos restaurantes e trattorias de roma também oferecem pizzas, há estabelecimentos onde só se come pizza em qualquer de suas variedades.
– Tavola dos principais jogos ( mesa quente): Estes estabelecimentos oferecem uma grande variedade de refeições já preparadas em longos balcões de vidro. Costumam ter algumas mesas onde se pode consumir rapidamente o pedido. Como você imaginar são muito mais baratos do que um restaurante.
– Comida rápida: Roma tem muitos monumentos e museus para visitar, tantas e praças e ruas que percorrer os almoços podem ser feitas de forma rápida, deixando para os jantares de um pouco mais de pausa. Há muitas opções em Roma para comer rapidamente e continuar a visitar a cidade. Os snack Bar são o típico bar onde se pode tomar um café, um refrigerante ou comer algum sanduíche ou panini ( sanduíche). E pela cidade, há uma multidão de pequenos ônibus ( gastrobuses os chamaria eu) que estacionam em qualquer site e que oferecem bocatas, porções, pizzas, refrigerantes e sorvetes. E, claro, lojas de conveniência, onde comprar suprimentos. Aqui fome não passa, vamos.
Nossa experiência em Roma
Entrando na matéria, eu vou contar como foi nos restaurantes de Roma já que provamos vários deles espalhados por diversas zonas da cidade. Em geral, posso dizer que a experiência foi mais do que positiva, com alguns sítios mais que outros, mas no final temos comido muito bem em Roma.
Pizzeria Il Fiorentino ( Bairro de pigneto). O bairro onde temos hospedado em Hotel Eurostar Roma Aeterna) está afastado do centro e não a mais bonita de Roma, mas ultimamente se tornou um dos mais ativos e desenfados da cidade. Que está na moda, vamos lá. Pois em sua rua principal, Através de Pigneto, existem muitos locais para comer e, entre eles, escolhemos este pequeno negócio que só vão vizinhos e que, gerencia uma família romana. As pizzas e os preços são imbatíveis!! Se vos alojáis perto, não o duvideis, pois apesar de ser um local minúsculo, qualidade, preço e atendimento são excelentes. Pizzas a 7 euros em forno de lenha. Via del Pigneto.
Enoteca Corsi ( zona panteão) Tinha lido que a esta hosteria costumam dirigir os romanos e que se podia comer a verdadeira comida romana, simples, fresca e preço bom assim como estávamos perto do Panteão, decidimos ir em sua busca. O local, que pertence e é gerido por 3 gerações da mesma família, oferece comida caseira romana a preços médios e de acordo com o dia você pode comer uma coisa ou outra, já que aqui elaboram pratos diferentes a cada dia. Testamos um riquíssimo porco ao molho com batatas algo chamuscados ( será típico aqui), frango assado ao estilo romano ( um pouco salgado e com as mesmas batatas chamuscados) e pizzas e massas para as crianças. Esperava mais do local, mas talvez não soubemos escolher bem. Mesmo assim, acho que é um bom lugar para que probéis autêntica comida caseira romana. Via del Gesù, 88. Pratos entre 10 a 13 euros. http://www.enotecacorsi.com/
Trattoria Il pozzetto (zona Vaticano ). A área do Vaticano também está cheia de lugares para comer, mas os preços são um pouco mais elevados do que em outras zonas de Roma. Como a fome apertar fomos até a rua Borgo Pio, que é cheia de restaurantes. Dando uma olhada no seu interior, vi que este havia bastantes sacerdotes do próximo Vaticano comendo bem que não tive dúvida de que aqui se podia comer bem. E assim foi. Cozinha romana e regional de muito boa qualidade e preços razoáveis. Pizzas 8 euros, pasta 10 euros. E da pastelaria, que está logo ao lado é ideal para tomar um café e um doce. Rua Borgo Pio 167. Il pozzetto.
Hostaria Mimi e cocozza, (Bairro de Pigneto) Um encantador restaurante onde experimentei os melhores bucattinnis a amatriciana ( 8 euros) de minha viagem e uns fantásticos “ravioli de ricota da casa com pomodoro e basilisco”.Cozinha caseira de um extraordinário sabor e a muito bom preço. O problema é que se não se hospedar no bairro, é difícil ir até lá. Mas ainda me lembro dessa pasta fresca. ¡¡Luxo!! Por L’Aquila, 46.
Il Ponentino ( Trastevere ). O bairro do Trastevere é um dos mais charmosos da cidade e, sem dúvida, onde se come de forma mais econômica. Todas as ruas estão cheias de restaurantes charmosos e é difícil de escolher onde encher o estômago. Nós, depois de uma recomendação paramos em Ponentino, uma Trattoria familiar que oferece “menus turísticos” a 10 euros. Era um pouco cético, mas diante de tal preço, decidimos entrar e a verdade é que não havia nem armadilha ou papelão e isso foi o que nos custou. Além disso, a comida estava correta e o tratamento da dona foi muito bom, sempre atenta aos meus filhos e com um sorriso. Comer bem e por esse preço em Roma só pode passar em Trastevere assim que eu recomendo o lugar por sua relação qualidade-preço. A lasanha excelente, assim como os penne all arrabiatta ( muito picante, mas muito saborosos). E o tiramisu de sobremesa nos fez suspirar mais de uma vez. Piazza del Drago, 10.
Restaurante e Pizzaria LAquila, (Bairro de Pigneto). O ser hospedados neste bairro nos fez experimentar mais de um local, como o restaurante-pizzaria, cujos pratos são tão grandes que é quase impossível consumidos.Um local tranquilo e de …

Nossa passagem pela eterna Roma deixou-nos, não só visitas e momentos inesquecíveis, mas também um sabor mais que positivo pela sua gastronomia e seu bom comer, um prazer que não há que se perder por nada do mundo se a sua visita à capital italiana. A famosa gastronomia romana, apoiada em produtos naturais e algumas receitas com muitas tradição, dão como resultado uma das cidades do mundo onde melhor podemos encher nossos estômagos. Em Roma, os amantes da boa mesa e da cozinha italiana não ficarão desapontados, mas é bom saber alguns aspectos de sua gastronomia, por isso vamos dar uma olhada de onde comer em Roma, os seus pratos típicos e claro, agora contamos nossa experiência em restaurantes de Roma que visitamos. Se algo eu tenho claro é que nesta cidade não se passa fome. Vocês estão prontos? Só espero que você tenha comido antes de ler esta deliciosa entrada. 
Breve resumo da Gastronomia romana 
Em Roma sabem o que é comer bem, desde tempos imemoriais (não há necessidade de lembrar os banquetes gourmet complementados que se colavam no antigo império romano) e, com o passar dos anos, têm sabido manter e melhorar essa tradição tão agradável, daí que quando se chega a um restaurante em Roma, é bom que tenha umas noções básicas sobre a gastronomia Italiana em geral e Romana, em particular, e para não perder muito tempo na frente da carta ou não dar errado ao pedir. Mas sei que resumir em poucos parágrafos da gastronomia romana é um exercício quase impossível, vou sintetizar os pratos mais significativos e populares da cidade. A gastronomia romana em suas origens, era um tipo de culinária popular, elaborada com ingredientes pobres mas sempre fazendo alarde de muita imaginação. Se, além disso, unimos que tem influências de outras cozinhas, como a Hebraica ( as receitas com cordeiro são muito comuns), dão como resultado uma cozinha cheia de sabores e aromas intensos, com contrastes que tentam surpreender o paladar. 
O antitpasti ( entradas) é quase obrigatória em uma comida italiana e ideal para começar abrindo a boca. Destacam-se a bruschetta ( fatias de pão torrados grelhado com alho, tomate e manjericão), a Fiori di zucca ( flores de abóbora panadas e fritas), a mozarella de búfala, a salada caprese, croquetes de batata ou os enchidos variados, cortados em fatias....O primeiro prato, geralmente, sopa, macarrão, arroz ou nhoque ( bolinhas de farinha de trigo e batata). As massas, que podem ser curtos, longos ou recheadas, podem ser combinados com qualquer tipo de molho e são um dos pratos mais consumidos por locais e visitantes. Entre as receitas mais famosas de roma, que vos aconselhamos a experimentar são os bucatinni all amatriciana ( tomate, queijo pecorino e bacon), spaghetti à carbonara ( bacon, ovo, queijo pecorino e pimenta), penne allarrabbiata ( molho de tomate picante) ou os romanos muito spaghetti cacio e pepe ( com queijo e pimenta). Há muitas molhos mais ( ao pesto alla putanesca, alle vongole ( mariscos).... mas não acabaríamos hoje. Os arrozes ( risoto) também são excelentes e em toda a Itália têm fama de prepará-lo muito bem (à milanesa, com frutos do mar, espinafre, cogumelos.....). O segundo prato é ser carne ou peixe com o correspondente acompanhamento chamada contorno ( batatas ou legumes), e entre as sobremesas não pode deixar de provar os famosos gelados, o tiramisu ou o tartufo branco. Como vedes, o italiano come muito e muito bem que tudo o que visitar Roma seguro voltar com uma grande experiência culinária. Quanto aos vinhos, existem excelentes, sejam tintos, brancos ou rosados. E de cervejas também não andam nada mal e deu boa conta de algumas Peroni, Nastro Azzurro ou Moretti. 
Tipos de estabelecimentos 
Roma é uma cidade de ampla oferta gastronômica que oferece muitos locais bons para comer mas não em todos oferecem o mesmo e convém distinguir suas especialidades, categoria e preço oferecidos. Vamos contar de forma resumida quais são estes tipos de estabelecimentos e que oferecem em suas cartas para que você tenha certeza de onde vos metéis: 
– Restaurante: é a categoria mais alta de todas, que oferece cozinha tradicional e onde se pode apreciar a comida de forma mais pausada. 
– Trattoria ( restaurante caseiro): Originalmente são restaurantes familiares que oferecem comida caseira ( não há nada como uma mamãe na cozinha mesmo que em Roma só vi cozinheiros de Bangladesh..). Os trabalhadores costumam ser os membros da família e o ambiente é familiar e muito próximo. 
– Osteria: Antigamente eram lugares onde se servia vinho de lá que se traduza como" taberna". Mas também serve comida caseira, embora, às vezes, por trás desses locais se encontram restaurantes de alto nível. 
– Pizzaria: Embora a maioria dos restaurantes e trattorias de roma também oferecem pizzas, há estabelecimentos onde só se come pizza em qualquer de suas variedades. 
– Tavola dos principais jogos ( mesa quente): Estes estabelecimentos oferecem uma grande variedade de refeições já preparadas em longos balcões de vidro. Costumam ter algumas mesas onde se pode consumir rapidamente o pedido. Como você imaginar são muito mais baratos do que um restaurante. 
– Comida rápida: Roma tem muitos monumentos e museus para visitar, tantas e praças e ruas que percorrer os almoços podem ser feitas de forma rápida, deixando para os jantares de um pouco mais de pausa. Há muitas opções em Roma para comer rapidamente e continuar a visitar a cidade. Os snack Bar são o típico bar onde se pode tomar um café, um refrigerante ou comer algum sanduíche ou panini ( sanduíche). E pela cidade, há uma multidão de pequenos ônibus ( gastrobuses os chamaria eu) que estacionam em qualquer site e que oferecem bocatas, porções, pizzas, refrigerantes e sorvetes. E, claro, lojas de conveniência, onde comprar suprimentos. Aqui fome não passa, vamos. 
Nossa experiência em Roma 
Entrando na matéria, eu vou contar como foi nos restaurantes de Roma já que provamos vários deles espalhados por diversas zonas da cidade. Em geral, posso dizer que a experiência foi mais do que positiva, com alguns sítios mais que outros, mas no final temos comido muito bem em Roma. 
Pizzeria Il Fiorentino ( Bairro de pigneto). O bairro onde temos hospedado em Hotel Eurostar Roma Aeterna) está afastado do centro e não a mais bonita de Roma, mas ultimamente se tornou um dos mais ativos e desenfados da cidade. Que está na moda, vamos lá. Pois em sua rua principal, Através de Pigneto, existem muitos locais para comer e, entre eles, escolhemos este pequeno negócio que só vão vizinhos e que, gerencia uma família romana. As pizzas e os preços são imbatíveis!! Se vos alojáis perto, não o duvideis, pois apesar de ser um local minúsculo, qualidade, preço e atendimento são excelentes. Pizzas a 7 euros em forno de lenha. Via del Pigneto. 
Enoteca Corsi ( zona panteão) Tinha lido que a esta hosteria costumam dirigir os romanos e que se podia comer a verdadeira comida romana, simples, fresca e preço bom assim como estávamos perto do Panteão, decidimos ir em sua busca. O local, que pertence e é gerido por 3 gerações da mesma família, oferece comida caseira romana a preços médios e de acordo com o dia você pode comer uma coisa ou outra, já que aqui elaboram pratos diferentes a cada dia. Testamos um riquíssimo porco ao molho com batatas algo chamuscados ( será típico aqui), frango assado ao estilo romano ( um pouco salgado e com as mesmas batatas chamuscados) e pizzas e massas para as crianças. Esperava mais do local, mas talvez não soubemos escolher bem. Mesmo assim, acho que é um bom lugar para que probéis autêntica comida caseira romana. Via del Gesù, 88. Pratos entre 10 a 13 euros. http://www.enotecacorsi.com/ 
Trattoria Il pozzetto (zona Vaticano ). A área do Vaticano também está cheia de lugares para comer, mas os preços são um pouco mais elevados do que em outras zonas de Roma. Como a fome apertar fomos até a rua Borgo Pio, que é cheia de restaurantes. Dando uma olhada no seu interior, vi que este havia bastantes sacerdotes do próximo Vaticano comendo bem que não tive dúvida de que aqui se podia comer bem. E assim foi. Cozinha romana e regional de muito boa qualidade e preços razoáveis. Pizzas 8 euros, pasta 10 euros. E da pastelaria, que está logo ao lado é ideal para tomar um café e um doce. Rua Borgo Pio 167. Il pozzetto. 
Hostaria Mimi e cocozza, (Bairro de Pigneto) Um encantador restaurante onde experimentei os melhores bucattinnis a amatriciana ( 8 euros) de minha viagem e uns fantásticos "ravioli de ricota da casa com pomodoro e basilisco".Cozinha caseira de um extraordinário sabor e a muito bom preço. O problema é que se não se hospedar no bairro, é difícil ir até lá. Mas ainda me lembro dessa pasta fresca. ¡¡Luxo!! Por L

Triberg, cachoeiras e relógios de cuco no coração da Floresta Negra

Falar da Floresta negra alemã, é falar de Triberg, a pitoresca aldeia de montanha junto ao rio Gutach e visita imprescindível em qualquer passeio por esta bela região do sul da Alemanha, que combinando três elementos muito diferentes entre si, conseguiu tornar-se famosa na região. A saber: os relógios de cuco, as impressionantes cachoeiras e a receita original do bolo de Floresta Negra. Com esses ingredientes tem formado uma cidade muito turística e que se tornou de visita essencial em uma viagem à Floresta Negra alemã. Hoje, temos o nosso primeiro dia com um passeio nesta bela região do sul da Alemanha. O Agarraos que vem curvas!
Depois de um bom pequeno-almoço no nosso restaurante acolhedor apartamento-fazenda em Oberried, nos colocamos em marcha para a cidade de Triberg, encravada no coração da floresta negra e uma das principais visitantes da comarca. O plano do dia está claro: estrada até Triberg desfrutando da paisagem com alguma parada em algum povo para esticar as pernas ( as crianças mandam e não convém agobiarlos muito). Nós Nos colocamos em marcha na nossa Wolswagen Transporter e rapidamente dá um conta que dirigir por essas estradas é uma delícia, não só pelo seu bom estado e tranquilo que se circula, mas pela imensidão da paisagem que o rodeia. Suaves montanhas, verdes pastagens ou florestas de abetos vão acontecendo diante de nossos olhos. E vacas, muitas vacas pastando.
Depois de um tempo, decidimos fazer um pequeno alto em Furtwangen, uma população que abriga o museu alemão do relógio e que parece pode ser interessante, mas depois de um pequeno passeio e de encontrar o seu escritório de turismo fechada, decidimos empreender a marcha para Triberg e chegar para o almoço. Depois de algumas curvas e descer por uma estrada que passa sob a sombra de centenas de bétula, chegamos à cidade de Triberg e a primeira coisa que fazemos é irmos para o seu gabinete de turismo para que nos informe e veja algumas lojas cheias de relógios de cuco e artesanato da região.
Centro
O centro da cidade de Triberg é pequeno, fácil de ser percorrido a pé e está mais do que preparado para receber centenas de visitantes a cada dia e isso nota-se nos parques de estacionamento habilitados, em muitos restaurantes, com a carta em vários idiomas ou em suas lojas de presentes. E é pequeno, apenas uma rua principal, uma praça e algumas ruas próximas com comércios. O turismo parece a vida deste povo de pouco mais de 5000 habitantes, de acordo com a quantidade de lojas de recordações que vemos. Depois de dar um passeio admirando lojas e mais lojas cheias de relógios de cuco, decidimos fazer uma paragem para almoçar.
Comer em Triberg é fácil, já que conta com muitos restaurantes que oferecem cozinha da região. Nós paramos em Lilie, um turísitco restaurante perto da entrada para as cataratas e que além de um lindo interior, tem um esplêndido terraço quando o tempo está bom. A comida estava muito bom, generoso e o serviço muito bom. Eu pedi um prato “especial Selva negra”, que levava um pouco de tudo: salsicha, lingüiça de porco defumado, batata cozida, salada de repolho e de sobremesa a famosa torta de floresta negra, que mais parecia álcool do que qualquer outra coisa. Realmente difícil de comer por seu excessivo sabor a licor, se vê neste restaurante não lidam bem com a receita original, que é a certeza de que aqui em Triberg nasceu a receita de Schwarzwälder Kirschtorte ou torta de Floresta Negra, lá pelo ano de 1915. Se você quiser experimentar a verdadeira receita da Floresta negra, dizem que o melhor está no Café Schafer ( não onde eu comi), onde sua confeiteiro orgulha-se de possuir a receita original de 1915. Pão-de-ló, creme de leite fresco, ginjas, um pouco de licor de cereja, o Kirsch ( alguns colocam vários jatos) e chocolate polvilhado.
Cataratas
A grande atração desta cidade de Triberg, cruzou o rio Gutarch, são as cascatas de até 163 metros de altura e sente níveis diferentes, sendo uma das mais famosas da Alemanha e contra o que dizem alguns guias, não são as mais altas. Mas, se são bonitas, muito românticas e um passeio pela floresta até chegar a elas é algo que deveis fazer. A entrada custa 3,50 euros e o caminho em contínua subida não é fácil se você estiver com carrinhos de bebê, como foi o nosso caso, mas, como recompensa, desfrutaremos de fantásticos saltos de água, diversos caminhos para torná-los a pé, e alguma que outra esquilo que se aproxima com medo dos amendoins que os visitantes lhes lançam e que vendem para a entrada do recinto.
Outra das visitas ( não há muito mais que você pode fazer aqui é visitar o Museu regional da Floresta Negra, mas pouco mais há que fazer nesta cidade, a não ser que você queira levar alguma lembrança em madeira ou um relógio de cuco. Por certo, há uma grande loja na rua principal, que tem um grande relógio de cuco e a cada hora, deixando o correspondente passarinho ( veja o vídeo até o final). As crianças adoram!!!
O relógio de cuco, o maior do mundo ?
Antes de sairmos de Triberg não poderíamos deixar a ocasião de ver o que eles dizem é o relógio de cuco, o maior do mundo. Na verdade, a honra é o disputam dois relógios que há nesta cidade: em um extremo do povo ( tem que ir no carro) é o que nós vimos, o Weltgrößte Kuckucksuhr, localizado em uma bela casa típica da região e fabricado nos anos 80. O adversário é o Eble Uhren – Park, localizado na estrada B33 entre Triberg e Hornberg e inscrito no livro Guinness dos Recordes. O que se está claro é que esta pitoresca localidade alemã é a capital alemã, e eu diria que do mundo dos relógios de cuco.
E como se faz tarde e começa a refrescar, vamos, este típico povo da região que conseguiu ganhar de boa fama e atrair muito turismo por suas atrações fundamentais: a fabricação e a venda de relógios de cuco, suas cachoeiras e seu famoso sobremesa. Deixo-vos com um pequeno vídeo de Triberg. Boa noite amigos!

Mais informações
– Estacionamento no parque de estacionamento público: mais de 2 euros por hora.
-Entrada para as cachoeiras: 3,50 euros
– Jantar no restaurante Lilie: 15-20 euros por pessoa.
– Guia resumo de nossa viagem para a Floresta Negra e Munique.
– Escritório de turismo da Floresta Negra.

Triberg, cachoeiras e relógios de cuco no coração da Floresta Negra

Explorando a Floresta Negra: o lago Titisee e St. Peter

Nossos dias na Floresta Negra decorrem placidamente desfrutando de nosso apartamento em uma fazenda tradicional, e alternando visitas a povoados cheios de encanto rodeados de natureza exuberante. Para hoje decidimos conhecer um dos lagos mais bonitos e badalados da região, o Lago Titisee e à tarde, uma pequena cidade com charme. Se algo de bom tem a sua estadia no sul da Floresta Negra, é que há muito que ver a curta distância e é fácil aproveitar bem o tempo.
Tittisse – Neustadt
O Lago Titisee, ao sul da Floresta Negra, é um dos destinos de férias mais importantes do sul da Alemanha, um lago de origem glacial não muito grande, mas muito fotogênica com um azul deslumbrante ( dependendo da época do ano) rodeado de verdes florestas, que fazem com que a estampa seja idílica, o que resultou em que é um dos lugares mais turísticos do sul da Alemanha. Tem uma área de 1,3 km 2 e uma profundidade de 20 metros e, no inverno, o seu estado de congelamento faz com que em algumas áreas é possível até andar sobre ele. Em Julho, mês de nossa viagem, não há gelo e das principais atracções da área são de fazer compras, caminhar e fazer um passeio de barco pelo lago prévio pagamento ( 5 euros por meia hora/ 10 euros por hora).
Ao chegar, percebe-se que há mais pessoas do que o normal e que é uma cidade muito turística: estacionamento quase cheio, muitas lojas de lembranças, lugares para comer ou tomar uma cerveja, hotéis….. Damos um passeio pelas lojas e compramos um riquíssimo pão e alguns doces em uma padaria para comê-lo junto ao lago, e as crianças correm à vontade entre uma paisagem encantadora. ¡Fazer um piquenique junto ao lago se me afigura imprescindível!.
Decidimos tomar uma cerveja no restaurante Bergsee, com vista para o lago (curiosamente não é muito cara, 3,30 euros ) e de passagem pedimos que nos poder começar um potito para o mais pequeno da viagem. Como aqui não se estilan micro-ondas, nos trazem água fervente em uma jarra de cerveja para que tragamos o potito e aquecê-lo à antiga usanza. Aqui não andam com chiquitas!
Depois a fome aperta e nos colocamos a procurar onde comer ( em uma viagem decidir onde comer é sinônimo de perder muito tempo). Ao final, fazemos uma parada em um pequeno restaurante ao lado de um campo de mini-golfe e comemos umas saborosas popular, esse invento à base de salsicha no molho que mistura ketchup e curry em pó. E testamos a sobremesa mais famosa da região, uma deliciosa torta de Floresta Negra, muito mais rica do que a que testamos em Triberg. Desta vez temos bem sucedido até com o preço.

Você pode fazer mais coisas ao redor do lago como rotas de caminhadas, caminhada nórdica, subir a Torre Hochfirst para ver o lago, a vista de pássaro ou para os que gostam de parques aquáticos no local ou tenham crianças mais creciditos que os meus, ( 4 anos é pouco para isso) desfrutar do Badeparadies, um grande complexo coberto, que inclui saunas, escorregas de água e cachoeiras. Mais uma opção de lazer e entretenimento para esta bela e turismo área.

St. Peter im Schwarzwald
Depois de visitar o Titisee, deixamos para a tarde algum povo vizinho típico da Floresta Negra como St. Märgen mas parece que o corte de árvores foi cortada a estrada que queremos acessar, assim, que sobre a marcha mudamos de planos e vamos St. Peter, um idiílico aldeia que não anda muito longe do nosso campo base perto de Friburgo. O monumento mais importante de St. Peter é a Abadia Beneditina ( Ehemaliges Benedikterkloster, 6 euros ), com uma bela igreja barroca de arenito vermelho com duas torres gêmeas. O cemitério à volta da igreja é um exemplo de como esses lugares podem até ser “agradáveis à vista”. É também um lugar onde se guardam as tradições ( como em toda a Floresta Negra) e as festas religiosas toda a população veste os chamativos trajes tradicionais, feitos à mão, chamados Trachten St. Peter não tem muito a ver, mas é perfeito para se ter uma idéia de como são esses pequenos povos repletos de tradições e cheios de tranquilidade em um ambiente bucólico.
Como a tarde está se desligando decidimos voltar ao nosso apartamento acolhedor em Oberried, para que nossos pequenos transformar em flor aberta endurecem o dia no parque infantil de Kirnermasterhof enquanto os maiores levamos uma boa garrafa de cerveja, admirando o belo e verdejante paisagem que nos rodeia. A Floresta Negra continua muito animado!

Mais sobre a Floresta Negra no blog
– Guia resumo para viajar para a Floresta Negra.
– Gengenbach, uma cidade de conto.
– Baden Baden, a pérola da Floresta Negra.
– Triberg, cachoeiras e relógios de cuco.
– Propriedades da Floresta Negra.

O Que fazer na floresta Negra: Steinwasen Park e Friburgo

Nossos dias na Floresta Negra Alemã se vão consumindo, para continuar nossa viagem pelo sul da Alemanha, mas antes de deixar este maravilhoso espaço natural repleto de cidades medievais, não podemos deixar de visitar uma das cidades mais importantes da área, Friburgo, bem como levar os mais pequenos a um dos parques temáticos mais visitados da Floresta Negra, Steinwasen Park. Um dia muito completo que vos temos abaixo.
Steinwasen Park, para toda a família
Este parque baseado na natureza que combina atracções e animais está em plena Floresta Negra e muito perto de Friburgo e Oberried, onde estavam os nossos apartamentos. É um ótimo lugar para ir com toda a família, pois atracções de vertigem, de animais e de um ambiente único são sintomas de sucesso garantido. Não é que seja um parque muito grande, mais bem aconchegante, mas está muito bem montado e é ideal para crianças de todas as idades e o lugar onde está integrado, é realmente maravilhoso. As atrações com as que tem são muito engraçadas, como o bobsled, um impressionante escorrega que cai a grande velocidade, o coaster, outra descida vertiginosa ou o River splash, os típicos roscos que descem rodeados de água.

Do impressionante ponte suspensa de madeira ( 218 metros de comprimento e 30 metros de altura) se diz que é o maior do mundo e atravessá-la é toda uma experiência, além de maravilhosa vista do verde. Há também um teléférico que se sobe para os eventos que estão a maior altura. Misturado com elas existem várias áreas limitadas, onde vivem animais, todos eles nativos da Floresta negra como o cervo, o lince, a marmota, javalis selvagens, alces ou a cabra-selvagem. Uma espécie de zoo misturado com as atrações típicas de um parque deste tipo. Para os mais pequenos existe mais atividades: o mundo do gelo, como o trem do glaciar, sala de cinema para crianças, o comboio histórico da floresta negra, um grande parque infantil, palco com shows, pista de mini-carts….. Um sem fim de histórias que farão com que não queiram ir para lá.
Acho que este parque é um lugar muito divertido onde as crianças e adolescentes passarão um bom tempo. Nós almoçamos no restaurante do hotel e foi muito bom de qualidade e preço. Nós testamos os Spätzle ( 8,90 euros o prato, um riquísismo tipo de massa típica do sul da Alemanha. O almoço, que nos deixou a família por 35 euros, o que nos deixou satisfeitos e depois de um tempo curtindo o parque fomos conhecer a cidade mais importante da região, e de que me tinham falado muito bem: Friburgo.

O seu Website: http://www.steinwasen-park.de/ Horário de funcionamento: de 9:00 às 18:00 no verão. Preço: 23 euros com direito a todas as atrações.

Friburgo, porta de entrada da Floresta Negra
Friburgo, a quarta cidade do estado de Waden Wuttemberg, é considerada na Alemanha, como a cidade da ecologia e como a porta de entrada da Floresta Negra. Mais de 200.000 habitantes estão acostumados com o sol, o clima temperado e a receber mais de 3 milhões de visitantes por ano. Sem dúvida, tem um dos centros históricos mais bonitos da Alemanha e passear por ele no verão é uma delícia.
O Que ver em Friburgo
O mais interessante de Friburgo está em seu centro histórico ( Altstadt), de ares medievais, cheio de vielas de paralelepípedos e dominado em sua praça principal, por sua grande Munster ou catedral do século XI, e cuja torre gótica de 116 metros de altura é visitável ( 1,50 euros). Nas paredes da entrada da catedral, ainda há marcas medievais que indicavam de que tamanho eles tinham que ser os produtos, por exemplo, as barras de pão. A praça da catedral ( Munstreplatz) é linda, com a catedral ladeada por casas com estruturas de madeira e um autêntico viveiro de locais, que se misturam com os visitantes. Realizam-Se os mercados semanais, todos os dias, e quando nós fomos encontramos barracas de comida e bares para tomar uma cerveja ou um vinho. A destacar na praça, além da catedral,um belo edifício de 1532 de cor avermelhada escura que albergou uns grandes armazéns em sua época. Uma preciosidade.

Uma característica muito peculiar da cidade velha de Freiburg são os chamados “Bächle”, pequenos canais que serviam antigamente como drenos, para dar de beber ao gado e para apagar fogos. Hoje em dia servem mais do que nada para se refrescar nos dias quentes de verão e para que os pequenos brinquem com os barcos que são vendidos por toda a parte. E muito moça com a meter por acidente um pé nestes canais, porque dizem as lendas que quem o faça, ou volta a Friburgo, ou vai acabar se casando com um Freiburger ou uma Freiburgerin.
Na Praça da câmara Municipal ( Rathausplatz) sobressaem três edifícios, a Nova prefeitura ( século XIX) e o Velho câmara Municipal ( Século XVI), um edifício de cor avermelhada, coroado com um relógio e um fresco com a águia bicéfala dos Habsburgos e a igreja gótica Martinskirche . A praça nos pareceu bonita e bem ambientada, com mesas típicas ao ar livre e centenas de pessoas bebendo cerveja. E como diz o ditado “onde fores faze o que vires”, lá nos vamos de uma boa cerveja, não sem antes pagar até mesmo um depósito para a jarra ( vê-se que mais de um se a leva para sua casa). Outra das praças preferidas pelos locais é Augustinerplatz ( a dos Agostinianos), rodeada de jardins e restos de muralha, mas, por Friburgo há muitas mais pequenas praças, cheias de charme e história, que vos ireis encontrar enquanto estiver andando por aí com ela.
Outro dos aspectos mais destacados de seu passado medieval, são as duas portas que se conservam da antiga muralha da cidade, dando à cidade o ar histórico e que são uma verdadeira maravilha: a Porta dos suavos ( Schwabentor) e a Porta de Martin ( MartinsTor). As vereis facilmente quando paseéis pelo centro velho da cidade e são um fiel reflexo do esplendor desta cidade em épocas passadas.
Friburgo, além de cidade jovem e universitária, é muito cultural e conta com vários museus interessantes, embora, ao ir com as crianças e com pouco tempo, não pudemos visitá-los. Aponte estes: o Museu Arqueológico, o Museu dos Agostinhos ( arte medieval, barroco e do século XIX), Museu histórico Municipal ( casa Wentzinger), Museu da natureza ou o Museu de arte nova (Neue Kunst).
Além disso, por todo o centro histórico da cidade encontramos galerias de arte,teatros, lojas, por não falar de bares e restaurantes, que os há por toda a parte. Friburgo é uma cidade calorosa, cultural e encantadora, cheia de vida que notamos o caráter de seus habitantes e ao passear por suas ruas de paralelepípedos e praças. Eu tenho que visitá-la!.
E depois de um dia muito intenso vamos para nossa fazenda-apartamento em Oberried já que no dia seguinte a nossa viagem pelo Sul da Alemanha continuará. Espera-Nos uma parada em uma bonita aldeia do Lago de Constança, o Castelo de Neuschwanstein e Munique, capital da Baviera.
Mais informações
– Todos os nossos artigos sobre a Floresta Negra.

Singapura em dois dias: idéias e visitas imprescindíveis

Em 2015, se cumprem 50 anos da criação de Singapura, a moderna cidade-estado que soube crescer, apesar de seus contrastes e ganhar um lugar entre os destinos mais visitados do planeta, é que não lhe faltam atrativos para a cidade do Merlion, onde a modernidade e a tradição se dão as mãos, além de ser uma das economias mais competitivas do mundo. De fato, foi nomeada pelo Lonely Planet como um dos 10 melhores países para visitar em 2015, onde arranha-céus por toda a parte, bairros étnicos cheios de charme, templos de várias religiões, rica gastronomia de rua e centros comerciais compõem uma cidade diferente o que se leva por esta parte do mundo. Chineses, muçulmanos, hindus, cristãos e de outras etnias convivem e compartilham tradições, dando lugar a uma rica mistura difícil de igualar no planeta.
Acho que visitar Singapura, em dois ou três dias é suficiente para conhecer esta pequena cidade, que não deixa ninguém indiferente, e que os altos preços também condicionam o visitante. De fato existem opiniões sobre Singapura para todos os gostos e a nós nos pareceu interessante, mas tivemos bastante com estar 48 horas, o que é certo para visitar o essencial. Mas, como costuma acontecer, nós ficaram coisas por ver, a experiência de conhecer esta cidade tão moderna valeu a pena. Eu digo que se pode ver e que você pode fazer em Cingapura, em dois dias, e que outras visitas que você pode fazer se você gosta de mega metrópoles e váis com mais tempo do que eu. Bem-vindo à moderna e multicultural Singapura!.
– Faça compras em Chinatown ( regateio incluído). Como toda chinatown que se preze, há lanternas vermelhos, bancas e lojas por toda a parte, restaurantes, casas de massagem e outros, mas talvez pela proximidade com a China, este bairro é mais autêntico do que outros que existem em todo o mundo. Além de comprar alguma lembrança, é um bom lugar para comer. Nós jantamos em Chinatown Seafood centre e nos saiu por us $ 8 por pessoa. As ruas mais animadas são Smith street, Pagoda street, Temple street e os albergues estão bem de preço. Não vos perca o Museu Chinês ou o Buddha Tooth Relic Temple and museum, um edifício chinês, que contrasta com os grandes arranha-céus de sua volta.


– Passeie de barco pelo rio Singapura. Contratamos um passeio de barco no Boat Quay, junto ao rio, que nos custa 18 dólares ( de nada serviu pechinchar) e passamos uma hora admirando a cidade, desde o rio, o seu finance center repleto de arranha-céus ou o impressionante Hotel Marina Bay Sands. Só por passar perto do hotel e apreciar o skyline vale a pena.
– Vê, ou hospede-se você quiser dar um luxo, no Hotel Marina Bay Sands. Este hotel de luxo é uma das maiores atracções da cidade, não em vão é único no mundo. Em sua planta 57 há um parque ao ar livre com 12.400 metros quadrados, um mirante, restaurante, discoteca e a imagem mais famosa: a piscina de borda infinita com as melhores vistas de Singapura. Mas, além disso, o hotel conta com o primeiro Cassino da cidade e um dos centros comerciais maiores e mais modernas do mundo. Vamos, que a pessoa pode passar um dia inteiro neste complexo!
– Passeia e tomar algo por Clarke Quay e Boat Quay, seja de dia ou de noite. Situados nas margens do rio Singapura, são duas das áreas mais animadas da cidade, ideais para comer, passear, comprar em suas lojas ou tomar uma bebida. Estão repletas de restaurantes, pubs com hora feliz ( jarro de cerveja de us $ 8), locais de copas e outras para o gozo do visitante. Para testar o caranguejo picante, típico aqui, aponte Jumbo Seafood Gallery, em Clarke Quay ( 20 Upper Circular Road).

– Visita o templo hindu de Sri Mariamman Temple (curiosamente junto ao bairro Chinês). 72 divindades hindus de cores vivas dão-lhe as boas-vindas e te fazem entender um pouco mais os costumes do povo indiano. Apenas há que tirar os sapatos, o pagamento de uma entrada simbólica e passear pelo seu interior, repleto de imagens coloridas, simbologia e ofertas espirituais que te deixam hipnotizado. Tremendo ver com que fervor vivem sua religião.
– Admira-se o horizonte de Singapura, desde a planta 70 do Swissotel. Uma das coisas grátis que você pode fazer em Cingapura ( além de passear, que ainda não cobram por isso) é entrar em Swissotel The Stanford ( 2 Merchant Road) e subir ao New Asia Bar para se maravilhar com as vistas da cidade. Nós subimos ao pôr do sol e da experiência, que é gratuita, não poderia estar melhor. Eu recomendo e se vos apetecer, tomaros uma taça com todo Singapura a vossos pés.
– Come em algum de seus Hawkers, barracas de rua que existem espalhados por toda a cidade. Comer em Cingapura parece que é o esporte nacional e a qualquer hora do dia se vêem locais lotados e gente comendo. Os hawkers são os locais mais baratos para comer, mas em troca você terá que deixar de ser milindris, esquecer a toalha de mesa e talheres de prata. Montam um chirinquito com barracas com comidas de várias nacionalidades, você escolhe, paga-se e sentir-se em qualquer mesa. Testamos em “3838 Comendo Place” um hawker perto de Bugis Street com pratos entre 1,50-3 euros, embora a higiene também era escassa. O cuenquito de sopa “oferta da casa” era de nota…. Lau Pa Sat e Maxwell Center na área financeira, são outros dos Hawker centres que os recomendados pela qualidade e preço.
– Visita o mercado chinês de alimentos que existem em Chinatown Complex. Os mercados das cidades que visito sempre me parecem uns lugares ideal para impregnarme de pessoas e a cultura de um lugar e este na Chinatown de Singapura, não podia ser menos. Peixes bigotudos que saltam tentando escapar de seu inexorável destino, estranhas legumes de cores várias e muitos sapos, vê-se que gosta muito por aqui.
– Explore o distrito financeiro e verá como você acabou com dor no pescoço de tanto olhar para cima. Os arranha-céus que se concentram nesta área são de tirar o fôlego e não há empresa da área ou banco que se preze que não tenha aqui o seu imponente edifício. Você verá muito executivo encorbatado de aqui para lá, com as tensões normais de tais pessoas. Metro: Raffles Place.
– Se o mercado de Bugis Street. É a rua-mercado, e a mais longa de Singapura e toda uma experiência, se você gosta de compras e discussões que vendem absolutamente tudo. Isso sim, é um pouco agoniante pela estreiteza e a quantidade de pessoas que o estorva. Estação de Bugis MRT.
– Vá para um karaoke Chinês. Uma dessas experiências viajantes que poderíamos qualificar como “raras” para entrar em qualquer um destes locais com grandes fotos de mulheres bonitas em sua vitrine. A curiosidade nos picó e depois de estar lá por um tempo tomado uma cerveja ( bem cara) e ouvindo a meninas em bikini cantar chinês em directo, continuo sem entender a piada destes locais, embora não há que ser muito esperto para imaginar o que acontece neles. Me disseram que depois de cantar você pode presentear a garota com uma fita que miss do concurso e convidá-la a tomar bebidas alcoolicas. Desafinaban tanto e cheirava mal a questão que nos veio de lá de pé….. ( não tenho foto).
– Visita o bairro de Little india. É descer na estação de metrô do mesmo nome e passear pela Serangoon Road, a rua principal, para viajar à índia em miniatura, com centenas de lojas de todo o tipo, onde vendem móveis, roupas, ouro, frutas ou flores. É claro que não faltam restaurantes, cafés, muito barulho e essa música estridente e repetitiva, que se bate os tímpanos sem parar. E os índios também têm aqui o seu próprio centro comercial (com menos glamour isso sim) chamado Mustafa Center, aberto 24 horas por dia e onde se podem encontrar desde relógios de ouro até ternos sob medida ou em lojas de todo a 100. Para tomar um café: The countryside café, aconchegante, com wi-fi gratuito e tranquilos como eles sozinhos. Para comer: em frente de Mustafa center existem diversas opções para tentar verdadeira comida indiana. Nós testamos em Baanu restaurant ( 82 syed Alwi Road) e adorei por sabor e preço, embora se coloquem a cerveja morna.
– Torne-se um presente em Orchad road, a grande rua de compras. Todo o luxo, glamour e consumismo se concentra na avenida repleta de lojas, centros comerciais e hotéis de luxo. O nome vem da plantação de orquídeas que tinha aqui no início do século XX, mas foi substituído por asfalto e consumismo desmiolado. Como mudam os tempos…..
– Passear por Kampong Glam, o bairro árabe. A multiculturalidade de Singapura se reflete em seus bairros étnicos, cheios de vida, e onde seus vizinhos se disputam em manter os costumes ancestrais de seu povo. Esta área foi um dos primeiros lugares habitados da cidade e, hoje em dia, encontra-se a Mesquita e o Palácio do Sultão, além de todo o tipo de lojas na Arab Street, a rua principal, onde comprar tapetes, tecidos ou perfumes.
– Claro, desfrutar e maravilhar-se com Changi, o melhor aeroporto do mundo. Passar algumas horas neste aeroporto é uma experiência única, que não se esquece. Aqui n ose incomoda ninguém e há muitas coisas grátis: um caminho de jardim, um jardim de borboletas, cinema, cadeiras de massagem, wifi grátis, escorregas, áreas de jogos eletrônicos…. Uma maravilha do que muitos deveriam aprender!.
Coisas que nos têm faltado por ver
O pouco tempo que dispúnhamos na viagem para a Malásia e Singapura fez com que não pudéssemos dedicar-lhe o tempo que gostaríamos para esta urbe, mas não se preocupe, aqui você tem mais coisas que não se podem perder esta peculiar cidade asiática:
– Visitar um museu nunca é de mais e eu reconheço que não pisé nenhum deles, mas aponte estes: National Museum, Singapure Art Museum, Asian civilization Museum, Museu do bairro chinês, o Art and Science Museum, o moderníssimo prédio ao lado do Marina Bay.
– Garden by the Bay são os belos jardins que há na parte de trás do Hotel Marina Bay. Há jardins de várias temáticas: indiano, chinês, palmeirais, colonial.